La joyería de lujo de Richemont ha elevado un 39% su beneficio neto hasta 2.500 millones de euros. Las ventas de las maisons joyeras —Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati y Vhernier— alcanzaron 9.100 millones en el semestre fiscal cerrado el 30 de septiembre, un 18% más.
Llevo años siguiendo las cuentas de Richemont como termómetro del mercado de alta joyería, y pocas veces el dato ha sido tan elocuente. El grupo suizo facturó 12.300 millones (+16%) y elevó su beneficio operativo un 33% hasta 3.100 millones, con 229 millones puntuales de origen arancelario que no explican por sí solos la mejora del margen.
Cartier y Van Cleef ya aportan tres cuartas partes de la facturación
La división de joyería sostiene el 74% del negocio del grupo. El detalle geográfico importa más que el titular: América creció un 23% a tipos constantes y encadena once trimestres consecutivos de doble dígito; Japón subió un 30% y Europa un 13%.
Asia-Pacífico avanzó un 16% con China continental plana —Nicolas Bos la describe como «un negocio algo blando, aunque estable»— y con Hong Kong y Macao en tendencia muy positiva. Oriente Medio y África, en cambio, retrocedió un 2%.
Rupert puso nombre a lo que funciona: las colecciones consolidadas —Love, Clash y Panthère en Cartier; Alhambra y Perlée en Van Cleef— junto a las propuestas de alta joyería más recientes. El negocio no depende de un lanzamiento, sino de un catálogo que lleva décadas vendiéndose.
Los analistas consultados por la agencia suiza AWP esperaban 12.260 millones de ingresos y 9.260 millones en joyería. El grupo superó ambas referencias, aunque el crecimiento del segundo trimestre se quedó por debajo del 16% previsto.
Hay un matiz que separa este informe de un simple ejercicio de subida de precios. Bos aseguró que el avance del segundo trimestre (14% a tipos constantes, frente al 24% del primero) se apoya en volúmenes, no en tarifas. Johann Rupert lo confirmó desde otro ángulo: Richemont tiene capacidad de subir precios, pero no piensa abusar de ella.
Qué significa para quien va a comprar un Alhambra o un Love
Traduzco el dato a la vida real del comprador. Si el crecimiento viene por unidades y no por precio, la lista de espera se convierte en el verdadero cuello de botella. Cartier sostiene Love, Clash y Panthère; Van Cleef & Arpels, Alhambra y Perlée. Son las colecciones de entrada y las que cargan con el volumen.
El coste de la materia prima tampoco ayuda. El oro sigue en niveles altos y el grupo lo absorbe sin romper márgenes, lo que en la práctica se traduce en subidas escalonadas —dos o tres al año, de un 3% a un 6% según mercado— en lugar de un ajuste brusco. Quien dude entre comprar ahora o dentro de dos ejercicios ya sabe hacia dónde va la etiqueta.
En canal oficial, un brazalete Love de oro amarillo se mueve en torno a los 8.000 euros y un Vintage Alhambra de nácar arranca cerca de los 4.500. Son las dos puertas de entrada más rentables del grupo y las que mejor resisten el paso del tiempo.
Cuando una maison crece por volumen y no por precio, la lista de espera se convierte en el único lujo que no se puede comprar con tarjeta.
El análisis: la joyería aguanta mejor que el reloj y estos son los números
Aquí está el matiz que casi nadie subraya. Los relojeros del grupo —Vacheron Constantin, IWC, Jaeger-LeCoultre, Piaget y A. Lange & Söhne— crecieron un 10% hasta 1.700 millones y triplicaron su beneficio operativo hasta 150 millones. Suena bien hasta que se compara: la joyería factura 5,3 veces más y opera con márgenes muy superiores. La joyería es hoy el negocio; la relojería, la vitrina.
La mejora de margen tiene otro componente menos glamuroso: la mezcla de producto y el control de costes. Richemont reconoció presión en el precio del oro y aun así amplió rentabilidad incluso descontando los 229 millones arancelarios.
La razón de fondo es estructural y tiene que ver con la reventa. Un Alhambra o un Love mantienen entre el 70% y el 90% de su valor en el mercado secundario, según modelo y antigüedad, mientras que un reloj de alta gama fuera de las referencias deportivas icónicas puede ceder un 30% el primer año. El comprador de joyería no adquiere para revender, pero la industria lo sabe: la pieza que no se devalúa permite subir precio sin que el cliente se sienta engañado.
En alta joyería el precio no lo fija el oro: lo fija la certeza de que la pieza seguirá valiendo mañana.
Mi lectura es que Richemont juega la carta correcta al priorizar volumen y contención de precios. Eso sí, con un riesgo visible: el consumidor chino sigue blando y el grupo no ha tomado decisión sobre el consorcio que puja por una participación en De Beers. Rupert admitió que cualquier inversión en diamante tendría un impacto poco significativo en balance y resultados; la señal de control del canal alto sería otra cosa.
El mercado secundario acompaña ese relato. Sotheby’s subasta la colección de joyas de Pauline Karpidas, valorada en torno a 10 millones de dólares, y ese tipo de ventas marca el techo de lo que el coleccionista paga por piezas con historia.
Lo que no cambia es la jerarquía interna. Chloé, Alaïa, Montblanc, Delvaux y Gianvito Rossi sumaron 1.400 millones, un 9% más, y Alaïa sigue sin director creativo desde marzo sin que el rendimiento se resienta. Richemont ha reordenado además el mando de Cartier, Van Cleef y Jaeger-LeCoultre con líderes distintos, un modelo de colegialidad que Rupert defiende como se defiende una casa familiar.
Para quien esté pensando en entrar en la categoría, la recomendación práctica es la de siempre: piezas de colección permanente, no ediciones de temporada. El Alhambra y el Love llevan décadas en catálogo; las variantes cromáticas y los lanzamientos efímeros, no. Y el canal importa: la boutique oficial garantiza trazabilidad y servicio posventa, pero la diferencia de precio frente al mercado certificado puede alcanzar el 15% en piezas descatalogadas.
💎 Ficha de Exclusividad: Brazalete Cartier Love en oro amarillo de 18 quilates
- El producto / experiencia: Brazalete ovalado en oro amarillo de 18 quilates con cierre de dos tornillos funcionales, diseñado en 1969 y fabricado en los talleres de Cartier. Acabado pulido y sin diamantes en la versión de referencia.
- Dónde conseguirlo: Boutiques Cartier de Madrid (calle de Ortega y Gasset) y Barcelona (Paseo de Gracia). Las tallas 16 y 17 acumulan espera; la versión con diamantes exige reserva previa. Mercado secundario en subastas de Sotheby’s y Christie’s y en plataformas certificadas.
- Precio estimado: En torno a 8.000 euros en canal oficial para el modelo de oro amarillo sin piedras; entre 4.500 y 6.500 euros en mercado secundario verificado, según año y estado.
- Ventajas de usarlo — el valor real: Una de las piezas con mayor retención de valor de la joyería contemporánea —entre el 70% y el 90%— y un código de reconocimiento que funciona sin ningún logotipo visible.
